Блог

Apr 13, 2023

Журнал Сустон

Очевидно, что без переработки невозможен цикличный процесс. Сустон обращается к

Очевидно, что без переработки невозможен цикличный процесс. Сустон обращается к консультанту по устойчивому развитию Джоэлу Сведлунду, чтобы узнать последние новости о попытках индустрии активного отдыха замкнуть круг.

В настоящее время наиболее развитые и коммерциализированные методы переработки обычно включают материалы, бывшие в употреблении, в материальный цикл (например, ПЭТ-бутылки в волокна), но большинство из них не имеют плана на следующий срок службы продукта (например, когда текстильные волокна переходят в следующую фазу использования). . Большинство этих методов ухудшают качество использованных материалов и вносят загрязняющие вещества, от которых потом трудно избавиться на следующем этапе переработки.

Вот почему замыкание собственного цикла считается «Святым Граалем» с точки зрения истинной цикличности, поскольку оно подразумевает отсутствие деградации материалов, если их можно использовать повторно в одном и том же месте.

В целом я бы не стал считать, что индустрия активного отдыха находится в лучшем или худшем положении, чем общие потоки материалов, которые она населяет. Было проведено множество испытаний по выбору материалов, но в более широком масштабе примеров существующих замкнутых потоков материалов очень мало.

В текстильной промышленности наибольший прогресс достигнут в переработке полиэстера (несколько заводов по химической переработке расширяются), целлюлозных регенерированных волокон (например, Re:newcell и Spinnova) и полиамида (например, Mipan Regen компании Hyosung и Econyl компании Aquafil).

Также расширяются усилия по механической переработке волокон, таких как хлопок, полиэстер и шерсть, но они не считаются замкнутым циклом, поскольку ухудшают качество материала и требуют примеси большого количества первичного материала для поддержания уровня качества, приемлемого для одежды. .

Самая большая проблема для замыкания цикла заключается в том, что нынешние материалы и продукты не изобретаются/проектируются с учетом цикличности, и стимулов для этого очень мало. Такие вещи, как покрытия, смешанные волокна и химический состав, влияют на качество переработанной пряжи. Ситуация еще больше усложняется тем, что в настоящее время отслеживаемость продуктов очень низкая, меньше материалов и почти нет химических ингредиентов.

В ЕС ситуация изменится с появлением новых стандартов цифрового паспорта продукта, расширенной ответственности производителя и правил ремонтопригодности. Вот почему бренды и поставщики должны начать инвестировать в отслеживаемость прямо сейчас и развивать знания о цикличности. Это фундаментальным образом повлияет на всю компанию, поэтому они должны обязательно соединить все части компании и поддерживать инновационный процесс рядом с управленческой командой, чтобы обеспечить возможность совместного обучения.

Textile Exchange — глобальная некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на продвижение устойчивости и цикличности в текстильной промышленности.

«Мы помогаем текстильной промышленности перейти от линейной модели к системе замкнутого цикла, основанной на переработке текстиля в текстиль», — делится Кейт Райли, руководитель стратегии по волокну и материалам: Синтетика в Textile Exchange.

«В той степени, в которой абсолютно необходимы новые ресурсы, они будут поступать из регенеративных источников».

Для достижения этой цели Кейт Райли указывает на три мощных инструмента, имеющихся в распоряжении Textile Exchange. Во-первых, это 8 сертификатов, в которых отражены практики и результаты замкнутого цикла. Второй — это отчет о предпочтительных волокнах и материалах (PFM), в котором представлен обзор экологических показателей различных предпочтительных волокон и материалов.

Наконец, его «задачи» ставят перед отраслью задачу повернуть иглу к определенной цели. По словам Кейт Райли, переработка текстиля в текстиль станет ключом к предстоящей задаче 2030 года.